This browser does not support music or audio playback. Please play it in WeChat or another browser. Bonita Alvaro Soler - Mar De Colores (Versión Extendida)

环球旅行的游记陆续写了不少了，有两个地方却一直让我下不了笔。一个是加拿大班夫，一个是巴塞罗那。班夫是纯自然景观，没有好照片根本没法下笔，我一个破手机实在没有能拿得出手的照片，所以一直就搁置着。而巴塞罗那则是太丰富，有太多可以写的，反而不知从何下手了。鉴于时间一晃过去了大半年，再不写就要忘记了，还是抓紧时间碎碎念一下吧。

西班牙是我最喜欢的国家，没有之一，一直以来我从不吝惜对她的喜爱。比常规作息时间拖后三小时的西班牙作息，把现代人的生物钟往后调到一个悠闲慵懒的状态。西班牙菜烹调方式很清爽，没有一般西餐那么多cream、cheese，又多海鲜，很符合我的饮食习惯。吃好、睡饱，这两个基本条件满足，再加上漂亮的建筑、好听的音乐、一张张漂亮的脸，在西班牙的每一天都是幸福感爆棚的。

晚上的航班到的巴塞罗那，坐地铁到市区已经是晚上十一点多了。出站上到地面，正是巴塞罗那的兰布拉大道(La Rambla)，灯火通明、人流如织、欢声笑语，完全不是深夜模样。这个点儿，对于西班牙来说，刚刚晚餐时分，正是夜生活开始的时候。Hey España，好久不见！不过在巴塞罗那，最好不要随便提España，保险点还是这么说：

Hola Catalunya！

上一站在法国阿尔卑斯山区半个月食不知味之后，我终于扑向了美食天堂的怀抱，顿时觉得人生又有光彩了。特地把巴塞罗那的住处订在了欧洲最美菜市场——波盖利亚市场(Mercat de Boqueria)边上，就是为了睁开眼睛就能去隔壁吃好吃的！

踏进市场的那一刻，一种极度的舒适感扑面而来，每个摊位都归置得井井有条，色采搭配热烈又和谐。

几乎所有来到这个市场的人第一反应都是“哇〜〜〜”

又好看又好吃的波盖利亚市场的摊位大致分两类：一类是作为菜市场的职责，卖蔬菜生鲜各种食材，这类摊位基本开到中午就收摊了；另一类是琳琅满目的小吃摊，从tapas到海鲜，从现切火腿到各色海鲜饭……来杯小酒，配点小菜，你可以一摊连一摊，从早到晚，吃到地老天荒。

市场晚上大概七八点关门，那时候天还大亮，但不要紧，市场门口就是巴塞罗那最热闹的步行街——兰布拉大街，沿街的店面和街中心的一整排小摊会一直营业到后半夜，除了卖吃的，还卖旅行纪念品。

西班牙首都是马德里，而巴塞罗那是其最大的城市，这两个城市的气质完全不一样。比起马德里的相对正统，巴塞罗那要轻松浪漫得多，其中一个很大的原因应该是她处处点缀着与众不同的建筑。是怎样天才的一位建筑师，才能把不规则的线条、天马行空的造型运用到大型建筑上，让这些建筑独一无二，也给这个城市带来了独特的气质。让我们记住这个伟大的名字：安东尼奥·高迪。

安东尼奥·高迪（Antonio Gaudi，1852年6月25日—1926年6月10日），出生于西班牙加泰罗尼亚小城雷乌斯，西班牙建筑师，塑性建筑流派的代表人物，属于现代主义建筑风格。设计过很多作品，主要有古埃尔公园、米拉公寓、巴特罗公寓、圣家族教堂等。高迪一生的作品中，有17项被西班牙列为国家级文物，7项被联合国科教文组织列为世界文化遗产。

百度百科

高迪的建筑散落在巴塞罗那市区各处，知名度最大的必须是世界最著名烂尾楼——圣家堂(Sagrada Família)。不过严格意义上说它也不能算是烂尾楼，只不过造得慢了点，从1882年到现在已经造了近140年，还没结顶。据说现在已经加快建造进度，预计2026年能完工，但谁又能确定呢？除非包给中国施工队，否则工期算个什么东西？

欧洲有遍地的教堂，看多了会审美疲劳，而圣家堂因为太独特了，竟让我流连了三个多小时。如果教堂有星座，那圣家堂一定是双子座的，一面诞生、一面受难，新生与死亡、喜悦与悲怆。天知道高迪是怎么想到把这两种风格融合到一起的。

下图是圣家堂的平面图，上方是受难立面，下方是诞生立面，是按整侧立面的雕刻风格来命名的。

我从诞生立面进入，内部参观完毕，再从受难立面离开。雕塑涵盖的信息量极大，租了语音讲解器，细细道道一处处看过去听过去，情绪也被这些雕塑表达的内容带着起起伏伏。好的作品是能打动人心的，整圈参观下来心潮澎湃，意犹未尽。

这里简单介绍一下。

诞生立面 面朝东方，向着太阳升起的方向，有三个门，主门是仁慈之门，两侧门分别是希望之门和信心之门。立面上层层叠叠的雕塑从天使报喜开始，主要讲述了耶酥延生的过程。出现的人物有圣母、耶酥、三博士、各路神仙等，有各种动物和植物，线条柔和流畅，处处洋溢着生机勃勃的气息。

受难立面 面朝西方，向着日落的方向，描述了耶稣受难被钉在十字架上死亡后升天的过程。在这侧立面的雕塑，造型刚劲利落，人物表情坚忍肃穆，刀刻的线条透出莫名的悲怆，与另一侧的诞生立面形成了鲜明的对比。

注意到下图左下方的16宫格了吗？上面的数字，每行每列横竖相加都是33, 是耶酥去世时的年龄。

两个立面在教堂内部也同样有着鲜明的反差，高迪用彩色玻璃为室内营造出了截然不同的氛围。

诞生立面的彩色玻璃是冷色调的，以绿色、蓝色为主，象征着新生。

受难立面大部分是暖色调的，橙色和红色象征耶酥的血。但又有一抹绿，象征耶酥会重生。

傍晚时，夕阳透过受难立面投进来的光，美得如梦如幻。

已经完工的高塔有两个可以预约登顶，电梯坐上去，步行走下来。

螺旋形石梯真的很陡，一口气走下来腿有点抖的。

圣家堂地下还有一个小型博物馆，陈列了有关圣家堂设计建造的相关史料，如模型、手稿、工具等等，非常值得一看。

圣家堂深得我心，但我对高迪其他建筑比如米拉之家、巴特罗之家等等实在是不感冒。我本人喜欢横平竖直的直线形，黑白灰黄大地色，日式和北欧风是我的菜，而高迪的作品是曲线的天下，他说过“直线属于人类，曲线属于神”，同时色彩搭配也非常大胆。

虽然高迪的风格与我爱的完全背道而驰。但是我依然承认高迪是天才的建筑大师，并感谢他为巴塞罗那、为世界留下了伟大的作品。

如果是球迷，来巴塞罗那肯定要去诺坎普球场打卡。我这种世界杯球迷就算了，去位于蒙特惠奇山上的加泰罗尼亚国家艺术馆逛逛也很惬意。它的主体建筑原本是国家宫，后来改用作博物馆，建筑恢宏大气，馆藏也很丰富，全方位展示了加泰罗尼亚艺术史。

艺术馆前方的空地是个极好的观景平台，坐在台阶上吹吹风听听吉他，看着前方这个充满魅力的城市，告诉自已，会再来的

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